Главная » Интересная Природа » Вулкан Ньирагонго


Вулкан Ньирагонго

Опубликовал Администратор
29-09-2021, 12:58
297
0

Интересное озеро лавы в жерле вулкана. Лавовое озеро, бурлящее в кратере вулкана Ньирагонго можно увидеть даже из космоса. Лава тут раскаляется до 1 200 °C. Наблюдения с 1882 года было зафиксировали 34 извержения. Сейсмологи утверждают - это интересное место, один из самых опасных и мощных вулканов в мире. Извержение данного вулкана может быть опаснее, печально известного Везувия, уничтожившего Помпеи, в своё время.

 

Расположен на горе Ньирагонго в Демократической Республике Конго, бывший Заир. Входит в цепь вулканических гор Вирунга, между озёрами Киву и Эдуард, на границе Республики Конго, Руанды и Уганды. Часть Восточно-Африканского разлома.

В горной цепи Вирунга находится 8 больших вулканов. Ньирагонго (3470 метров) и Ньямлагира (3063 метра) действуют на территории Демократической Республики Конго. В центре гряды расположены вулканы Карисимби (4507 м), Микено (4437 м) и Бисоке (Бисоко, 3711 м). В восточной части — самый старый вулкан Сабиньо высотой 3634 метров, а также вулканы Габинда (3474 м) и Мухабура (4127 м).

В 1977 году, после извержения Ньирагонго, жизней лишилось больше 2000 человек. В 2002 году озеро лавы вышло из берегов кратера Ньирагонго, разрушив город Гома, расположенный в 12 км. от вулкана. Это привело к смерти 147 человек. 250 000 местных жителей стали беженцами, бежав от смертельной опасности, на территорию соседней Руанды.

 

Горы Вирунга утопают в тропических лесах, где живут очень редкие горные гориллы. Для их спасения в 1925 году, английским королём Альбертом был создан первый в Африке «Национальный Парк Альберта». В 1969 году интересное место разделили на «национальный парк Вулканов» в Руанде и «национальный парк Вирунга» в Республике Конго. Еще горные гориллы обитают в «национальном парке Бвинди» в Уганде.

Nyiragongo - обычный стратовулкан. Вулканы данной группы очень популярны и именно они вспоминаются при упоминании, в первую очередь. Выглядят как конусы, образованные слой за слоем из лавы, пепла и горных пород, выбрасываемых из жерла.

 

У подножия вулкана Nyiragongo расположен город Гома с населением около миллиона человек, при этом количество жителей города с каждым днем растет, так как сельские жители перебираются сюда жить из окрестных деревень в поисках убежища от боестолкновений повстанцев и правительственных сил.

Раз в несколько лет извержения Ньирагонго приводили к масштабным разрушениям в городе. Дома уничтожаются, местные на время убегают из домов, в поисках более безопасного места.

Сейсмологи считают, что риск возрастает не только вблизи города, но и непосредственно под ним.

Главный кратер Nyiragongo имеет ширину около двух километров и как правило имеет озеро лавы. Озеро лавы, в кратере вулкана Ньирагонго самое крупное в мире. Находится на глубине от 250 до 900 метров, от края. Высота разница в зависимости от состояния вулкана. Но однозначно вулкан после каждого извержания становится всё больше. Эксперты оценивают объем лавы в озере, примерно, в 8 млн. кубических метров. В 1977 и 2002 годах лавовое озеро выходило из берегов, неся разрушение, уничтожив часть города Гома, Демократической Республике Конго.

 

За последние 20 лет регион сильно пострадал от постоянных военных конфликтов. В том числе от геноцида со стороны соседней Руанды. Где были массовые убийства во время Геноцида в Руанде. 20 тысяч военных ООН по возможности сохраняют мир.

Несмотря на военное положение и массу опасностей, итальянский сейсмолог Дарио Тедеско провел более 15 лет в Демократической Республике Конго, изучая Ньирагонго.

Смелый сейсмолог пытается привлечь внимание научного сообщества к опасному вулкану. Именно поэтому он считает, что "Гома является самым опасным городом в мире ", о чем сказал в интервью для журнала "National Geographic".

Ученый уверяет, что у Ньирагонго очень сложная система извержения, которая не является "классической" (так называемые плинианские извержения) - лава не начинает извергаться сверху, как в других вулканах, а буквально вырывается из всех щелей и трещин - извержение вулкана происходит, как "взрыв водопровода".

Лава Ньирагонго очень жидкая и текучая, благодаря интересному химическому составу. В ней очень мало силикатов. Скорость выброса лавы в окружающую среду может достигать 100 км/ч. Но текущая лава по склонам вулкана, имеет гораздо меньшую скорость. Температура лавы достигает 982°С, а всплески, с такойй скоростью, поднимаются на высоту от 7 до 30 м.

 

По словам ученых, спасательным службам необходимо всегда быть готовыми к проведению эвакуационных работ в этом населенном пункте, а также в окрестных селах. Как уже говорилось выше, лава вулкана легко может уничтожить город Гома.

При этом здания города или превратятся в груды камня и металла или просто растают при высокой температуре. А после того, как лава затвердеет, вряд ли спасателям удастся быстро добраться до остатков города.

Дарио Тедеско напомнил, что небольшое извержение Ньирагонго, в 2002 году, принесло большие разрущения.

 




Сергей Гопляк рассказывает о путешествии к Ньирагонго:

«Ночь. Ноги ноют, по палатке хлещет ливень. Ветер просачивается в щели под тентом и гуляет по легкой тропической палатке, заставляя нас прижиматься всё ближе и ближе друг к другу. Невольно думается, что же мы тут делаем? Но дождь притихает, и, вынырнув из-под мокрого подола палатки, мы делаем пару шагов к кромке кратера вулкана. Порыв ветра сносит в сторону идущий из кратера пар, и мы уже не помним ни о мокрой палатке, ни об ознобе. Даже ноги уже не болят, а хотят прыгать от возбуждения, но нельзя — под ботинками хрупкая пемза, а в нескольких сотнях метров под нами кипит оранжево-красное озеро лавы. Мы уже успели подарить вулкану штатив, к счастью, без камеры — его снесло порывом ветра, когда тот был оставлен на краю всего на секунду. Будем считать это ритуальным жертвоприношением.

Подобно гигантскому калейдоскопу овал озера постоянно меняется. В черной корке шлаков на его поверхности открываются ярко-алые трещины, словно молнии, раскалывающие ночное небо. Брызжущие из трещин фонтаны лавы расталкивают плиты шлака к краям кратера, где они плавятся и тонут, только затем, чтобы снова подняться на поверхность этого гигантского кипящего котла. За минуты перед нами проносятся десятки, а то и сотни миллионов лет истории планеты: движение черных плит на «глади» озера — это миниатюрная копия движения тектонических плит на поверхности Земли.

Мы открываем бутылку шампанского, достаем шоколад, соленые огурцы, сыр, и колбасу. Новогоднее пиршество готово. Фейерверк предоставит вулкан.

Идея встретить Новый год на вершине вулкана родилась не так давно, хотя мечтали мы о восхождении на Ньирагонго (Nyiragongo) уже пару лет. Посетив лавовое озеро на вершине вулкана Эрта-Але (Erta Ale) в Эфиопии, мы «загорелись» вулканами. С тех пор нам удалось посетить Кракатау (Krakatau) и парочку других активных огненных гор в Индонезии, а также небезызвестный Эйяфьятлайокудль (Eyjafjallajцkull) в Исландии. Но только лавовые озера позволяют по-настоящему приблизиться к бурлящим недрам земли и почувствовать скрытую под земной корой мощь нашей планеты.

Лавовые озера — котлы бурлящего расплавленного базальта — периодически появляются и исчезают в вулканах по всему миру, но лишь некоторые из таких озер известны своим постоянством. Вдобавок все из пяти существующих на данный момент лавовых озер весьма труднодоступны. Одно вообще в Антарктиде, в кратере вулкана Эребус (Erebus). Попробуй, доберись! Другое — недавно вновь появившееся в кратере Халемаумау (Halemaumau) гавайского вулкана Килауэа (Kilauea) — закрыто для посетителей из соображений безопасности: видимо, американцы перестраховываются. Есть еще лавовые озера в кратерах вулканов Марум (Marum) и Бенбоу (Benbow) на острове Амбрим в Вануату, но добираться туда тоже непросто, и из-за погодных условий их не всегда видно. Ну и, наконец, два лавовых озера находятся в Африке. Уже освоенное нами озеро в вулкане Эрта-Але можно достичь только в ходе дорогой многодневной экспедиции на джипах по одной из самых жарких и неприспособленных для жизни пустыней мира. Другое — в кратере вулкана Ньирагонго — находится всего в полутора десятках километров от города-миллионника Гома (Goma), и до него легко добраться всего за сутки. Но — а с лавовыми озерами всегда есть свое «но» — расположено оно на территории Конго, и это накладывает свои особенности на посещение.

Гома раскинулся на побережье озера Киву (Kivu) прямо на границе с Руандой. Этот бывший престижный бельгийский курорт в последние десятилетия всплывал в новостях не в лучшем свете: то в связи с вооруженными группировками, которые прячутся в Конго после геноцида в Руанде, то в связи с извержением вулкана в 2002 году, которое стерло с лица земли полгорода, то в апокалипсических прогнозах лимнологической катастрофы, причиной которой станет выброс огромного количества углекислого газа и метана, растворённых в глубинах Киву.

Военные конфликты в районе давно стихли, однако несколько лет вулкан оставался закрытым для посетителей. Управление парка Вирунга (Virunga) из-за углежогов вынуждено было ограничить доступ к некоторым частям парка, в том числе и к вулкану. Живущим под боком с офисом «Газпрома» стоит напомнить, что пища в Африке в большинстве своем готовится на углях, как следствие, вырубка лесов — большой бизнес. Несколько лет вооруженные группировки углежогов воевали с егерями национального парка, пока, наконец, «лесных братьев» не усмирили. С марта 2010 года парк вновь открылся для туристов, и мы решили непременно туда отправиться.

На границе нас встретил гид по имени Эммануэль (пигмей, хотя сам он это отрицает). Отдав ему доллары на визы, мы замерли в ожидании на голом клочке земли между Руандой и Конго, не осмеливаясь вынуть камеры и запечатлеть фотогеничных африканок, которые с удивительной ловкостью метались от границы к границе, перенося на головах огромные тазы арбузов или капусты. Вскоре Эммануэль вернулся с письмом от самого начальника иммиграции, и всего полчаса спустя, после того как наши имена, возраст и места работы были вручную записаны в трех местах, свидетельства о вакцинации от желтой лихорадки тщательно изучены, а паспорта отштампованы, мы освободились от бюрократических уз.

Машина со снаряжением ждала нас по другую сторону шлагбаума. Год назад, когда мы впервые пешком, обремененные рюкзаками, посетили город, Гома показалась нам зловещей постапокалиптической дырой. Зато теперь, поглядывая на неё из окна джипа, Гома мало чем отличалась от очередного большого африканского города. Подобрав билеты в центральном офисе национального парка и повара с провизией у сторожевых башен, частично залитого лавовым потоком извержения 2002 года аэропорта, мы устремились к вулкану.

 

У подножия нас встретили егеря с AК-47, к каждому из которых изолентой были прикреплены несколько дополнительных магазинов с патронами. Согласно гостевой книге, восхождения происходят несколько раз в неделю. Первая часть подъема ведет через тропический лес, деревья которого, те, что уцелели от углежогов, будто обняты застывшей лавой, которая, на удивление, не сожгла дерево, а просто решила окутать его основание. Над головами кивают орхидеи. В кустах таится габонская гадюка — одна из самых смертоносных змей континента, но мы замечаем её и обходим стороной. На перевалах острые пористые камни впиваются в усталые ягодицы — это напоминает о себе лава извержения 2002 года, когда на высоте 2800 метров в вулкане отрылась трещина, через которую вытекло огненное озеро, но лава не достигла города, а остановилась тут. Лава из другой трещины, открывшейся всего в нескольких километрах от аэропорта, сровняла с землей пол-Гомы и остановилась, только достигнув озера Киву. Из трещины на высоте 2800 метров валит пар — это, как объяснил гид, дождевая вода, просочившаяся до горячих пород.

На высоте 3000 метров ландшафт резко меняется — мы внезапно окружены лесом гигантских лобелий. На этой высоте они стоят как причудливые деревья, но чем выше по склону, тем меньше и меньше они становятся, напоминая скорее посадки капусты, чем деревья. Еще один крутой подъем, и мы достигаем края кратера. Еще не стемнело. Стенки кратера террасами уходят вниз, отмечая прошлые уровни лавового озера. Оно бурлит в нескольких сотнях метров под нами. В свете дня оно выглядит почти спокойным, но с наступлением темноты активность вулкана возрастает, и озеро начинает напоминать огромный кипящий котел томатной похлебки. Мы разбиваем лагерь, вкушаем стряпню нашего повара и ждём наступления Нового года.

Восхождение на Ньирагонго, лицезрение лавового озера и спуск заняло меньше суток и обошлось в полтысячи с хвостиком долларов на человека, то есть примерно в ту же сумму, в какую обходится посещение других известных достопримечательностей региона. Эти прелести мы вкусили ранее — и полетали на воздушных шарах над бескрайними просторами Серенгети, и посмотрели в глаза горным гориллам в Руанде, и побывали на других лавовых озерах… Но, стоя на кромке кратера Ньирагонго, крепко держась за руки, как будто удерживая друг друга от манящего калейдоскопа смертоносного озера, мы ни на секунду не вспомнили о потраченных силах, деньгах, километрах или времени, которыми пришлось пожертвовать, чтобы самим, своими глазами увидеть, на что способна наша планета.

Хотя в Гоме есть аэропорт, оптимальный способ туда попасть — через соседнюю Руанду. В Кигали, столицу этой страны, есть множество как региональных, так и международных авиарейсов. Из Кигали хорошая асфальтированная дорога ведет к раскинувшемуся на берегу озера Киву пограничному городу Гисеньи — излюбленному курорту богатых руандийцев.

Добравшись на такси до погранпункта, границу можно перейти пешком. Однако прежде потребуется приобрести конголезскую визу. Если прежде недельную визу можно было получить прямо на границе, то теперь ее необходимо приобретать в посольстве. Надежнее и дешевле это сделать ещё в Москве. Срочная виза оформляется моментально, обычная, выдачи которой надо ждать три дня, дешевле.

Посольства ДРК в соседних африканских странах часто отказывают в выдаче виз иностранцам без подтверждения вида на жительство. Даже если уговорить их выдать визу, пограничники на границе в Гоме вымогают дополнительный сбор в 50 долларов — за то, что визы были получены не на родине. Наиболее дорогой вариант — получение визы непосредственно на границе — станет в 285 долларов.

Помимо платы за визу, необходимо получить разрешение на восхождение. Оно выдается в офисе национального парка и стоит 200 долларов. Кроме того, не обойтись и без услуг проживающих в Гоме или Гисеньи гидов — они помогут добыть разрешение, довезут в джипе к подножию вулкана, предложат повара и носильщиков, а также предложат взять напрокат теплые спальники и палатки. Цена вопроса варьируется от одной до нескольких сотен долларов, в зависимости от размера группы.»




Вячеслав Волков про путешествие на Ньирагонго, судя по датам это было в 2016 году:

«— Ну какой же я идиот!!!

— Нахрена я сюда поперся?!!!

— Это когда-нибудь закончится?

— Грёбанная «экспедиция»!!!

— Да пошла в жопу эта гора!!!

— Каким местом ты, придурок, думал, когда соглашался подняться на этот грёбанный вулкан?!!!

Вот такой внутренний монолог крутился у меня в голове во второй половине дня 18 июля 2016 года…

 

Напрочь «забитые» ноги, ощущение такое, как будто ты на них несешь не свое тело, а груз раз в пять больше твоего собственного веса. Вобщем нихрена не муравей, который делает это с легкостью:-( Десять-пятнадцать шагов и минута-две отдыха…

Место действия — Демократическая Республика Конго. Провинция Северное Киву. Высота вулкана — 3470 метров над уровнем моря.

В июле решил скататься по маршруту Уганда-Руанда-Бурунди. Пока прорабатывал маршрут знакомые мне посоветовали заехать на денек в Демократическую Республику Конго, чтобы осуществить подъем на вулкан Ньирагонго.

В Конго, которое бывший Заир, до сих пор не очень спокойно — на рубеже XXI века там случилась большая война и не смотря на формальный мир там до сих пор по горам и джунглям шарятся разрозненные отряды всякого вооруженного отребья. И далеко не все провинции полностью подчиняются правительству в Киншасе.

 

Страна влачит жалкое существование. До последнего времени подъем на вулкан был закрыт, но сейчас это стало возможно сделать в составе организованных групп. Поэтому взвесив все за и против я решил на денек заехать все же в Конго и на этот самый Ньирагонго подняться.

 

Стоит сразу сказать, что я не большой поклонник гор. Хотя ни раз бывал в горных местностях, в Андах штурмовал перевалы и под 5000 метров, но все это было на машине. Поэтому никаких премудростей связанных с покорением гор я не знал и даже перед самой поездкой совсем немного прочитал рассказы тех, кто бывал там ранее.

 

Утром, 18 июля, я выехал из руандийского города Гисеньи и перешел границу в районе конголезского города Гомо. Мои угандийские знакомые помогли мне заранее оформить подъем на гору и получить разрешение конголезских властей на пересечение границы. На границе меня встретил водитель и довез до места, где начинается подъем на вулкан. Примерно в 10–00 наша группа собралась в полном составе — 16 человек, после чего мы стали ждать возвращения группы, которая поднялась на гору днем раньше и с минуты на минуту должна была спуститься в лагерь.

 

Чтобы не терять время даром, руководитель лагеря провел для нас брифинг на котором рассказал что нас ждет в ближайшие сутки и как надо себя вести в процессе восхождения и пребывания на горе. И несколько раз он повторил фразу, которую я потом очень часто вспоминал: «Запомните — это не прогулка, это экспедиция!»

В тот же момент я не придал этим словам какого то серьезного значения. Хотя оглядываясь по сторонам я обратил внимание на существенное отличие между мной и остальными участниками восхождения — если обувь у нас была примерно одинаковая, то вот никто из них не был, как я, одет в джинсы и футболку-поло… И тогда у меня стали закрадываться первые сомнения…

 

Но отступать уже было поздно — в лагерь как раз зашла предыдущая группа. Все были веселы и в меру бодры.

Весь свой груз на гору можно нести самому, а можно взять для этих целей носильщика. Стоят его услуги 24 доллара и большинство участников нашей группы предпочли воспользоваться их услугами, оставив на себе только небольшие рюкзаки с водой, фототехникой и сухпайком.

 

За пару дней до этого я познакомился на границе Уганды и Руанды с семейной парой из Голландии. Они немного облажались, когда брали в аренду машину и не получили у прокатной компании доверенность на пересечение границы, поэтому вынуждены были оставить машину на стоянке и пребывали в некоторой прострации от того, что не знали как им теперь добраться до Гесеньи, который расположен примерно в 100 километрах от границы. У меня же такой проблемы не было — все документы на машину у водителя были в порядке.

 

Я, конечно же, я предложил им присоединиться к нам, тем более, что в разговоре выяснилось, что они так же как и я на следующий день идут покорять Ньирагонго.

Вначале подъем проходит в приятной прохладе джунглей, по достаточно ровной поверхности. Чтобы было веселее коротать время я пристроился следом за моими голландскими знакомыми, которые шли в авангарде нашей группы. И шли они, надо признаться, достаточно лихо… Мне не составляло большого труда следовать в одном с ними ритме, когда мы шли по ровной поверхности, но я стал понемногу отставать от них, когда подъем стал становиться более крутым…

 

Перед нашим расставанием, на следующий день, я спросил их:

— Рауль, где вы, черт возьми, взяли силы для такого быстрого подъема на гору, да еще и меньше всех запыхались?

— Слава, это было, конечно, не так легко для нас, как тебе показалось, но дело в том, что мы пять дней в неделю дома ходим в спортзал и очень любим давать себе подобные нагрузки!

«Возвращаюсь домой, сразу бросаю курить и начинаю ходить в спортзал» — вот такой зарок я дал себе после спуска с Ньирагонго. И до сих пор я этого плана для себя не отменил:-)

Идти становилось все труднее и труднее. Перед подъемом я в большей степени переживал за «дыхалку», т. к. являюсь курильщиком со стажем. Но с этим как раз проблем особых не было. Курить не хотелось совсем и первую сигарету я выкурил уже на горе, в первом часу ночи, через 13 часов после того, как мы начали подъем.

 

А вот ноги мои все больше и больше стали превращаться в две бетонные сваи и когда мы преодолели высоту где то в 3000 метров реально каждый шаг стал даваться с большим трудом… С ОЧЕНЬ большим трудом! Футболка напрочь промокла от пота, а температура воздуха уже упала градусов до 12–15. Вот тут я впервые и понял, что одеваться надо было как-то по-другому, одежда должна выводить влагу, но не намокать. Джинсы так же хороши для прогулки по городу, но совершенно не подходят для покорения гор. Сейчас, совершенно обосновано, многие засмеются над таким моим открытием, но тут уж ничего не попишешь — дураки учатся на своих ошибках. Надо признаться, что мне это восхождение представлялось скорее некой увеселительной прогулкой с небольшими физическими нагрузками.

 

Между матерными словами у меня в голове периодически крутилась фраза сказанная на брифинге: «Запомните — это не прогулка, это экспедиция!«… Черт побери, как же это было верно сказано!

В этот же момент до меня дошли таки слова о том, что «…идите как идется. Какая скорость кажется вам комфортной, такой и придерживайтесь». И я перестал гнаться за моими голландскими знакомыми. Тем более, что большого смысла в этом не было — на долго меня все равно уже не хватало. Фотокамера к этому моменты уже была убрана в рюкзак, поэтому порадовать вас большим количеством фотографий нашего подъема я не могу.

 

Но как бы не было тяжко, отступать не в наших принципах и через шесть часов подъема, преодолев по пути восемь километров, мы таки взобрались на Ньирагонго.

Мое первое восхождение состоялось! НЬИРАГОНГО НАШ!!!

Сделав небольшое количество кадров кратера и сняв небольшое видео я забрался в спальный мешок и погрузился в крепчайший сон.

В самой своей красе лавовое озеро, расположенное в кратере вулкана, предстает при ночном свете и я понадеялся сделать лучшие свои кадры при свете Луны.

 

Вот так выглядят домики в которых приходится ночевать. Здесь, кстати, очень хорошо виден какой уклон имеет земля у самого кратера. Так что последние несколько сотен метров, действительно, самые сложные в этом восхождении. Домики расположены метрах в десяти от края вулкана. Так что ночевать приходится в прямом смысле слова на краю кратера :-)

Каждый домик предназначен для двух человек. Из удобств только два матраса. Но больше и не надо :-) Внизу расположен туалет, который лучше посещать в светлое время суток, т.к. ночью вдвойне неудобно как спускаться к нему, так и подниматься.

 

Проснувшись ровно в полночь я буквально заставил себя съесть одно яблоко и пару небольших пирожков. Весь подъем мне совершенно не хотелось есть, у меня в голове даже не укладывалось, как мои товарищи по восхождению умудряются во время остановок что-то еще есть. И это тоже, как я уже понимаю, была одна из ошибок, которые я допустил — перекусывать надо обязательно, т. к. с каждым шагом сил в организме точно не прибавляется.

 

К моему огромному разочарованию, картинка лавового озера сильно отличалась от того, что я ожидал увидеть. Во-первых, на саму вершину горы и в кратер спустился плотный туман, а во-вторых, сам вулкан сильно дымил, но весь этот дым зачастую не выходил из кратера, а воздушными потоками над ним прибивался к земле. Крайне редко, сильные потоки ветра пробивались внутри кратера и хоть немного разносили дым над лавовым озером. И только тогда удавалось, хоть что-то сфотографировать. Но все равно озеро было в дыму, что не добавляло фотографиям четкости и резкости.

 

Просидев на кратере почти два часа я отправился спать в свой домик. Через четыре часа предстоял подъем, а в 7–00 мы должны были начать спуск с горы.

С утра все пошло по плану и в обозначенное время мы приступили к спуску.

Этот процесс оказался, конечно, заметно легче восхождения. Но тут я открыл для себя один недостаток моей обуви, которую я до этого считал идеальной для подобного восхождения. Носок у нее был достаточно мягким, а при спуске нога очень часто проскальзывает, вследствие чего иногда я достаточно чувствительно ударялся пальцами ног об острые камни и застывшую лаву. В итоге небольшую травму правой ноги я все же получил. Но это мелочь. Спуск был сильно приятнее вчерашнего подъема и занял четыре часа, которые пролетели практически незаметно. К финишу я пришел четвертым:-)

 

Во время последней остановки перед финишем наш главный рейнджер поблагодарил всех за участие. Мы все друг другу похлопали, после чего он попросил нас, когда мы будем заходить в лагерь держаться веселее, всем своим видом излучая, что все что с нами случилось за последние сутки было просто восхитительно.

А сделать это надо было для того, что бы группа которая ждет нашего возвращение чтобы начать восхождение не приуныла от нашего изнеможденного вида и не впала в уныние на самом старте. Тут нам и стало понятно почему спускавшиеся вчера ребята были так бодры и веселы:-)

 

Вот так прошло мое покорение вулкана Ньирагонго. Можно, конечно, было написать героический и веселый пост из которого следовало бы, что ваш покорный слуга сделал это в два счета, но это было бы не правдой. И мне совершенно не стыдно признать, что подготовился я к этому восхождению и производил его как полный профан! Так оно на самом деле и было — я был плохо подготовлен! Так что прошу желающих метнуть в меня камень со словами «Сам виноват! Головой думать надо было!» воздержаться от этого — я и сам все сейчас прекрасно знаю! :-)

 

 

Но теперь я очень рассчитываю на то, что люди, пишущие на Туристере и обладающие большим опытом покорения гор, подробно поделятся с нами своим опытом о том как надо готовиться к подобным походам, как надо одеваться, какое должно быть питание, как правильно выбирать темп подъема и еще многим-многим премудростям этого не легкого вида путешествий.»




А вот рассказ Оли, от 2020 года, про Конго и Ньирагонго, автора ведущего свои ЖЖ и Дзен под названием «Жизнь как приключение». К сожалению фамилии, её не увидел, и представляется она как просто Оля:

«Треш и нищета, усугубляемые нестабильной ситуацией в стране. Повстанцы, голубые каски ООН. Да ещё и очередная вспышка Эболы в придачу.

 

Естественно, узнав всё это люди задают вопрос популярный ещё со времён Михаила Юрьевича Лермонтова: что ищете в краю далёком, чего вам дома-то не сидится?

Однако мы, в отличие от парусника, искали в Демократической Республике Конго вовсе не бури. Не-не, этого нам не надо.

Совсем за другим мы туда забрались.

В Конго находится самый активный африканский вулкан с самым большим лавовым озером в мире. Вулкан Ньирагонго.

В мире вообще не много вулканов с постоянными лавовыми озёрами - пальцев на одной руке хватит посчитать. А тут озеро - да ещё самое большое.

 

Вот чтобы увидеть такую картинку и приехали мы в Конго.

Хочу сразу сказать, недостаточно просто приехать в Конго, чтобы увидеть вот это.

Надо сначала пройти часов пять-семь в верх, чтобы подняться на кратер вулкана. И ещё надо чтобы очень повезло с погодой.

Но в 2019 году, мне кажется, я кого-то там всё-таки подкупила в небесной канцелярии. Иначе сложно объяснить, то непрекращающееся погодное везение, которое преследовало меня во всех экспедициях того года.

Правда, что касается вулкана Ньирагонго, есть у меня ещё одна теория.

 

Это был мой третий заход на этот вулкан.

Первый раз мы пытались нелегально спуститься в кратер. Как настоящие контрабандисты, протащив в чемодане 200 метров верёвки, дождавшись, когда в лагере все уснули под покровом темноты мы отправились на дело.

Однако сильное задымление в кратере не позволили нам осуществить задуманное.

Второй раз мы пытались проделать тот же манёвр, но уже легально. Мы каким-то чудом получили разрешение от рейнджеров, сопровождающего вулканолога-газоанализатора, который должен был анализировать и оценивать степень опасности. Чтобы у нас всё получилось наверняка, мы договорились, что пробудем на вулкане не один день и ночь, как это могут делать просто туристы, а целых два дня и две ночи.

 

Мы привезли в Конго ещё один чемодан верёвок. Мы сделали всё, что зависело от нас.

Но увы, над погодой мы были не властны.

Почти всё время пока мы были на вулкане, кратер или был плотно затянут облаками, или шёл дождь.

В итоге мы выбрали небольшое окошко и даже спустились в кратер. Но только на 2/3. Дальше из-за плотной дымовой завесы вообще ничего не было видно.

В принципе даже то, что мы спустились, особой радости нам не принесло. Потому что мы ничего особо там и не увидели из-за дыма.

Разве что сам факт, что мы сделали это.

И вот наконец на третий раз, когда никто ни тайно, ни явно в кратер лезть не собирался, погода решила сжалиться надо моими жалкими попытками увидеть кратер и лавовое озеро во всей красе.

Почти сутки мы могли наслаждаться этой чудесной картиной.

 

- Вот почему так? - спрашивается.

- Потому что...

Но давайте для тех, кто не читал про мои хождения на этот вулкан предыдущие два раза, начнём сначала.

При всём кажущемся бардаке в Конго и соседних странах, то на чём можно заработать деньги, то есть туристический бизнес здесь хорошо отлажен.

Вы не можете просто так приехать и пойти на вулкан. Для восхождения на него нужно заранее купить пермит.

Стоимость пермита что-то порядка 300 долларов.

Так же вы не можете приехать, когда захотите и пойти на вулкан.

 

Существует отработанная схема, которой строго придерживаются.

Большинство туристов приезжают в Конго, как и мы - только на вулкан сходить. Поэтому рано утром их забирают и вот на таких машинах везут ко входу в национальный парк.

В сопровождении вот таких бравых парней. Одна машина сопровождения идёт впереди, вторая сзади.

До 10 утра все туристы должны собраться на входе в национальный парк.

Все прибывающие должны пройти контроль у рейнджеров. Показать пермиты, расписаться.

К этому времени группа, поднявшаяся накануне, спускается вниз. Строем и в сопровождении вооружённой охраны.

 

Как только они спустились, вновь прибывшие также строем и под охраной начинают подъём наверх.

Наверху находится 12 двухместных домиков для туристов. То есть на один день продают максимум 24 пермита.

Группа поднимается наверх за 5-7 часов, в зависимости насколько вам повезло с попутчиками.

Помнится, в первый раз я погорячилась и все тёплые вещи убрала в чемодан с верёвками, чтобы как-то их прикрыть, если попросят показать, что мы в чемодане несём.

На вулканы, знаете ли, даже в Африке с чемоданами ходить не принято.

Чемодан мы отдали портерам.

 

А потом долго и очень-очень медленно шли. Я просила выделить нам, тех которые хотели бы идти побыстрее, провожатого. Но рейнджеры были неумолимы. В итоге я чуть не околела в этой жаркой Африке.

Поэтому во время своих дальнейших визитов на Ньирагонго я такой ошибки уже не допускала и портерам не отдавала ничего.

Так вот. Группа поднимается наверх на кратер вулкана, откуда видно лавовое озеро. Во время пребывания на кратере все должны находиться в районе лагеря. Попытки прогуляться вокруг кратера быстро пресекаются рейнджерами.

Исключением была наша экспедиция, когда мы официально спускались в кратер.

Тогда мы могли делать, что хотели.

Туристы проводят на кратере одну ночь. После чего с утра пораньше, часов в шесть, все снова дружным строем идут вниз, где уже ждёт новая группа.

 

Вот такой круговорот туристов на вулкане.

Как вы, наверное, заметили из моего краткого и сумбурного рассказа, вам не обязательно самим тащить на верх свои вещи.

За небольшую плату можно нанять портера.

За последние два года управление сервисом на вулкане взяла какая-то английская фирма. После чего сервис заметно улучшился.

Появились машины сопровождения, готовить повара на кратере стали гораздо лучше.

И самый приятный плюс - вам теперь не обязательно ради одной ночи на вулкане тащить всё снаряжение в Африку.

Можно заказать заранее собранный рюкзак, где будет всё необходимое для одной ночи в таких нестандартных условиях. Тёплая одежда, перчатки, шапка, спальный мешок, фляга с водой и прочее.

 

Так, ну ладно. Хватит разговоров. Идти уже надо.

Как я уже говорила, не важно как медленно вы ходите. Или быстро. Идти вы будете в темпе самого медленного участника.

Поэтому тем, кто привык ходить быстро, лучше сразу расслабиться.

Идите, по сторонам смотрите, цветочки фотографируйте.

С людьми общайтесь.

На этот вулкан люди со всего мира приезжают посмотреть.

В специально оборудованных местах делают привал.

Всего таких привалов четыре.

На привалах все пьют, едят, друг друга фотографируют и друг с другом фотографируются.

Вы думаете, это только туристы фотографируются с местными?

 

Как бы не так.

Они тоже делают фотографии, да ещё и смотрят, хорошо ли получилось, не надо ли переделать.

Начало подъёма проходит по лесу. Так что ничего интересно по сторонам не видно.

Но стоит подняться чуть повыше, и начинается красота.

Да и под ногами разные красивые вулканические фигуры встречаются.

И вот наконец показывается сам кратер.

А над ним - обещающий красивые зрелища дым.

Последние два перехода - самые красивые.

Когда окончательно выходишь из леса и все красоты открываются в полной мере.

От последнего места отдыха хорошо виден кратер, из которого было извержение в 2002 году.

Последний подъём самый короткий, но самый сложный. Склон становится каким-то неприлично крутым.

Но зато как красиво, куда ни глянь!

 

Глядишь, правда, в основном назад, где красуется кратер, и видно озеро Киву - красивейшее африканское озеро.

Туда мы ещё поедем и проведём чудные два дня.

Пока же нам надо наверх, где уже виднеются домики.

Конечно, когда не знаешь, трудно догадаться, что эти коробочки наверху - те самые домики. Но когда знаешь, понимаешь, что надо идти побыстрее, чтобы прийти в числе первых и выбрать домик получше.

В целом они ничем друг от друга не отличаются - железный домик, внутри два матраса.

Только одни расположены поближе к кратеру, другие подальше. В одних воняет, в других нет.

Ну вот мы и на месте.

 

Вот он наш отель тысячи звёзд с прекрасным видом на озеро.

Закинули вещи и сразу же - на кратер. На самую кромку. Чтобы увидеть - как оно там. Хорошо ли видно, и что изменилось за два года.

Вид на миллион!

Таким красивым этот кратер я кажется не видела.

Озеро всё такое же, живущее своей лавовой жизнью. А вот маленький кратер немного расползся.

Два года назад он был таким правильным конусом, таким аккуратненьким, хоть сейчас на иллюстрацию к книге "Маленький принц". Именно такой миленький маленький вулкан маленький принц старательно чистил каждый день на своей планете.

Но теперь конус немного потерял форму. Как, впрочем, и многие из нас за два года.

 

А стенки основного кратера всё такие же отвесные и ужасные. Как мы по ним лазали два года назад при практически отсутствующей видимости...

Наши чудесные повара сразу же занялись приготовлением чая и ужина.

 

Ну а мы ещё немного посмотрели по сторонам. На город, на озеро.

А дальше уже почти всё время смотрели в кратер, где клокотало лавовое озеро.

Да и правду сказать, какой интерес смотреть по сторонам. Озеро и город никуда не деваются и никак не меняются.

У поваров только прогресс с чаем.

Чай - это хорошо...

А вот внутри кратера озеро - оно всё время движется, меняется, о чём-то говорит.

Собственно следующие несколько часов так и проходят. Все ходят вдоль кратера и смотрят на озеро, иногда спускаясь к домикам попить чаю.

 

Я наконец-то обнаружила в телефоне кнопку "таймлапс" и решила сделать свой первый таймлапсик.

Мне кажется, неплохое место для дебюта.

Тем временем вечерело.

Солнце садилось, и краски лавового озера становились всё ярче.

Вот уже стал виден рисунок, прорезающий верхнюю корочку озера.

Отчётливей стали видны всплески лавы и непрекращающееся её движение.

Начиналось самое красивое - ночное наблюдение за лавой.

Но ночные виды озера мы посмотрим в следующий раз.»




По этой территории проходит Рифт Альбертина — глубокая впадина в земной коре, из-за которой кора в этом месте очень тонкая, Древние геологические процессы здесь еще не завершились, и следствием этого является присутствие в этих местах действующих вулканов.

Лава Ньирагонго отличается подвижностью (текучестью). Уникальность вулкана в том, что он сложен преимущественно из мелкозернистых кристаллических пород, содержащих более 60% минералов фельдшпатоидов с преобладанием светлых компонентов. Что нетипично для этих мест, соседний Ньямлагира и провинция Южное Киву сложены из минералов с преобладанием щелочных шпатов. А магма вулкана имеет калийный состав и в ней мало кремнеземов. Это и объясняет ее текучесть: выбросы лавы достигают скорости 100 км/ч, что крайне необычно для стратовулканов.

 

С 1882 г. было зарегистрировано 34 извержения, в том числе были периоды, когда активность Ньирагонго не прерывалась в течение многих лет, что проявлялось в виде кипящего озера лавы в кратере. Все это делает Ньирагонго одним из самых активных вулканов в мире.

Близость вулкана к густонаселенным территориям усиливает вероятность катастрофических последствий. Кроме того, потенциальные последствия извержений могут усугубиться благодаря уникальным свойствам вулкана Ньирагонго — у него крутые склоны, по которым стремительно стекает лава. Лавовые озера — не редкость, их много, например, на Гавайских островах, но они не характерны для стратовулканов.

 

Вулкан находится на территории Национального парка Вирунга и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Облака токсичных газов и частые подземные толчки - вот лишь две из многих трудностей, с которыми столкнулась команда ученых во главе с Дарио Тедеско и Кеном Симсом при исследовании кратера вулкана Ньирагонго. Груз - продукты, воду и оборудование - доставили к вершине носильщики, в основном местные женщины; затем все спускали в кратер на веревках с помощью блока. Здесь, по словам Симса, самую большую опасность представляли камнепады: «Кальдера постоянно разрушается, обваливаясь внутрь».

Недра Ньирагонго скрывают разветвленную, как корни дерева, систему каналов. Стоит открыться одному отверстию, как давление выбьет каменные пробки-клапаны в системе, и фонтаны лавы забьют даже в центре Гомы.

 

Лава прокатилась через леса и жилые районы с сокрушительной силой парового катка. Кажется, что по склону горы и прямо через город проложили десятиполосное шоссе. Хотя при следующем извержении поток пойдет, скорее всего, по проторенному пути, тысячи лачуг выросли прямо на языке лавы. За крошечные участки земли, на которых нет ничего, кроме вулканических камней, агенты по недвижимости просят 1,5 тысячи долларов. И это при том, что вулкан здесь - не единственный источник опасности: близлежащее озеро Киву хранит огромные запасы углекислого газа и метана. Вулканологи считают, что сильная встряска от извержения может высвободить эти газы, и тогда смертоносное облако накроет Гому, не оставив никому шансов выжить.

 

По этим причинам Гому считают самым опасным городом в мире. Где война и буйство стихий может уничтожить массу людей.

Локальное отравление углекислым газом, местные называют «мазуку». Мazuku с языка Суахили «злой ветер». Это карман углекислого газа, который может быть смертельным для людей и животных, в зависимости от концентрации. «Мазуку» образуются, когда углекислый газ накапливается в низинах. CO2 плотнее воздуха, что заставляет его течь вниз по склону, окутывая землю, как низкий туман. Нельзя учуять носом.

 

Мазуку может быть вызван вулканической активностью или стихийным бедствием, известным как лимническое извержение. Лимническое извержение – интересное природное явление чаще всего вызывающее стихийные бедствия, в результате выброса растворённого углекислого газа из водоёма. В первом случае ядовитые газы выбрасываются из земной коры в атмосферу, тогда как во втором случае газы образуются глубоко в озере и быстро выходят на поверхность. Данные выбросы трудно заметить но они периодически возникают, что доказывают иследования и обнаруженные улики.

 

В 2020 году наблюдатели стали свидетелями роста озера лавы и других признаков надвигающегося извержения вулкана Ньирагонго.

22 мая 2021 года появилась информация о том, что вулкан снова извергается. Лава подошла к аэропорту Гомы и двинулась к центру города на востоке. Позже военный губернатор провинции Северное Киву подтвердил, что извержение произошло около 17:00 по Гринвичу. Шоссе на Бени было отрезано лавой, и власти призвали жителей города Гома эвакуироваться, в результате чего тысячи людей покинули свои дома. После извержения на больших территориях было отключено электричество. В результате извержения погибло не менее 32 человек, в основном из-за автомобильных аварий при последующей эвакуации.

 

Мониторинг

За вулканом следит группа ученых Гомской вулканической обсерватории (GVO). Он находится под постоянным наблюдением, сейсмические данные производятся каждые четыре минуты, а данные о температуре - каждые десять минут.

Вулканическая активность в 2021 году

В 2021 году происходит много извержений вулканов. Недавно в США было зафиксировано масса землетрясений, которые могут быть предвестниками скорого выброса лавы из недр Земли. А в марте 2021 года в Исландии ипроявлял активность вулкан Фаградалсфьяль. В 7 километрах от места извержения находится город Гриндавик, жители которого видели из своих окон светящееся, красное небо.


Спутниковый снимок лавового озера Ньирагонго в июле 2018 г

 

 

Источники:

https://hi-news.ru/eto-interesno/v-afrike-nachalos-izverzhenie-niragongo-odnogo-iz-samyx-opasnyx-vulkanov.html

https://ru.wikipedia.org/

https://www.tourister.ru/responses/id_16328

https://zen.yandex.ru/media/olly_ru/kongo-niragongo-na-vulkan-5e94048a469c497210cfd748

Комментарии к новости
Добавить комментарий
Добавить свой комментарий:
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Это код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите сюда:

Опрос
Часто вы здесь бываете?

Статистика
ТОП Комментарии
Вулкан Ньирагонго
Интересная Природа
Nickolay пишет:
Да правильно, зато другим станет неповадно обманывать честного трудяга, много кидал а то развелось
Максим пишет:
Добрый день! Нас заинтересовал Ваш сайт. Мы могли бы пообщаться по поводу взаимного сотрудничества? Хотели бы
Таня пишет:
Слюньки текут. Салат придумали для богатых застольев. И со временем его уже интепретировали и сделали намного проще. На
Никогда не задумывалась, почему у черепах панцирь имеет такую структуру. Оказывается, он так растет вместе с