Диярбакыр и его великая стена
14-12-2019, 14:41
4 471
0
Диярбакыр (Diyarbakir) великолепно расположен на краю затопляемой весенними водами долины Тигра. Старинный город окружает древняя, массивная стена из чёрного базальта, вулканического происхождения, за которой скрывается лабиринт мощённых булыжником улиц с прекрасными мечетями, интересными церквями, впечатляющими ханами и изящными особняками.
Город-крепость Диярбакыр расположен в верховьях бассейна реки Тигр. Он находится на склоне холма, который является частью так называемого «Плодородного полумесяца». Сам город и окружающий его природный ландшафт складывались постепенно — на протяжении нескольких веков. Влияние на архитектуру и хозяйство в регионе оказывали сразу несколько сменявших друг друга цивилизаций.
Неофициальная столица Турецкого Курдистана.
Город стал важным экономическим и политическим центром в эллинистический период и оставался им в течение почти всей древнеримской эпохи. Диярбакыр сохранил своё значение в эпоху правления династии Сасанидов, а также — в те времена, когда он последовательно относился к Византийской и Османской империям. Как в Исламский период, так и в наши дни, город остаётся важным региональным центром.
Диярбакыр (Diyarbakir) - это один из древнейших городов Турции. Его история насчитывает несколько тысяч лет и хранит на себе отпечаток древнейших цивилизаций. Город расположился в юго-восточной части страны на берегах реки Тигр и является административным центром региона Диярбакыр.
Содержание:
8.2. Организованная индустриальная зона
13.3. Главная мечеть Улу Джами
15. Легенда о чудотворцах Косме и Дамиане
Примечательно, что в армянский период город назывался Тигранокерт. Христианский, по сути своей город, чьи исконные жители были либо убиты, либо бежали в начале XX столетия. Их место заняли курды, составляющие ныне 3/4 населения города.
Да что Диярбакыр, весь юго-восток Турции пережил жуткие потрясения в начала прошедшего столетия, а масштабы миграций были таковы, что сегодня трудно представить, что относительно недавно город был абсолютно другим. Вместо нынешних многочисленных мечетей, над городом возвышались церкви и соборы. Ничтожную часть от былого можно увидеть и сейчас. Схожая судьба постигла и другие города этой части Турции: Мидьят, Нусайбин, Мардин, Хасанкейф.
Область вокруг Диярбакыра была заселена людьми ещё в каменном веке. Об этом свидетельствуют, найденные инструменты труда, при археологических раскопках. Обнаруженных в близлежащем пещерном комплексе Хилар.
Поселок Чайоню, основаный до эпохи гончарного ремесла, датируется более 10 000 летним сроком. Об этом говорят результаты раскопок, находящиеся в музее Диярбакыра.
Первой крупной цивилизацией, которая утвердилась в районе того, что сейчас называется Диярбакыром, было Хуррианское царство Митанни, времён бронзового века.
Благодаря особенностям своего месторасположения город служил в античные времена главным транзитным пунктом между Европой и Азией. На сегодняшний день он сохранил свой статус, являясь важнейшим транспортным узлом юго-восточного региона. В Диярбакыре находится огромное количество исторических памятников, музеев и культовых сооружений разных эпох.
С одной стороны, город окружают неприступные Таврские горы, которые отделяют его от Восточной Анатолии, с другой возвышается горная гряда Караджа Даг, а в своей южной части он граничит с бескрайними равнинами Месопотамии. Сам Диярбакыр находится на живописном плато, на высоте 650 метров над уровнем моря.
Наибольшее количество памятников сохранилось со времен византийского правления. В частности, в 297 году началось возведение крепостных стен вокруг Амида. Под руководством римского императора Констанция II в 297 базальтовые стены были укреплены, превратив город в неприступный бастион.
Все основные достопримечательности сосредоточены в старой части города Суричи (Surici), которую от современных кварталов отделяют стены внешней крепости. Именно крепость и является главной достопримечательностью и визитной карточкой Диярбакыра. Ее стены из черного базальта до сих пор защищают город от непрошенных гостей. Историки предполагают, что крепостные стены были возведены в период римского правления, однако точная дата их строительства неизвестна. Впрочем, впечатляющим является не только возраст, но и размеры сооружения. Ширина стен достигает 5.5 метров, а высота 12 метров.
Если взглянуть на цитадель с высоты птичьего полета, можно заметить, что стены внутренней крепости по форме напоминают рыбу. Крепость имеет четверо ворот, из которых главные называются Зафер Капысы (Zafer Kapisi). Они ведут во внутреннюю крепость Ич Кале (Ic Kale), обрамленную 16 башнями.
Еще около 80 башен встроено в стены внешней крепости. Некоторые из них дошли до наших дней в практически невредимом состоянии. Самые известные - это башни Йеди Кардеш Бурджу (Yedi Kardes Burcu), Нур Бурджу (Nur Burcu), Маликшах Бурджу (Maliksah Burcu), украшенные красивыми барельефами.
За Мардинскими воротами недавно начался снос трущоб геджекёндю, на месте которых образовался парк для прогулок. Живая, энергичная атмосфера города передаётся его двухмиллионному населению, состоящему из открытых, дружелюбных и уверенных в себе людей.
Также настоящим украшением города считаются мечети, относящиеся к османскому периоду. Среди них мечеть Неби (Nebi Camii), известная еще под именем "Мечеть пророка", мечеть Хазрети Сулейман (Hazreti Suleyman Camii), в которой похоронены воины, освобождавшие Диярбакыр от арабов, и Дерт Айаклы Минаре (Dort Ayakli Minare), известная своей необычной формой.
Западная часть Диярбакыра не слишком привлекательна: современный город уже давно выплеснулся за ограничивавшие его стены, и бездушные многоэтажки новых районов полностью заслонили собой старый квартал. Несмотря на дружелюбную атмосферу, в других регионах Турции Диярбакыр пользуется дурной славой очага курдского сепаратизма. Яростная демонстрация, произошедшая весной 2006 года, лишь ещё раз подтвердила его репутацию, но если вы будете избегать подобных сборищ, то вам здесь ничего не грозит (тем более что такие демонстрации случаются и в других крупных турецких городах). Гораздо больше досаждают толкотня на улицах и шумные орды нищих детей, способных даже кинуть в туристов камень.
Местные жители хвастают, что раньше в Диярбакыре нередко встречались арбузы весом в 100 килограмм, которые можно было перевезти только на верблюде, а разрезать только мечом.
Крепость Диярбакыра включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Диярбакыр базируются 16-я механизированная бригада в составе 7-го армейского корпуса 2-й полевой армии (к северо-востоку от города), штаб 2-го Тактического авиационного командования и его 8-я авиабаза (в международном аэропорту Диярбакыр).
По другим данным первый город на этих землях возник еще в 1500 году до н.э., во времена правления Митании. Затем город на короткий период оказывается во власти урартов и ассирийцев, а несколько позже - персов под управлением Александра Македонского. После смерти великого полководца наследниками этой части империи становятся Селевкиды, от которых он в 115 году попадает в руки римлян и получает название Амида.
В 297 году римляне, называвшие Диярбакыр Амидой, окружили город внушительной стеной, которую – каждые в своё время – перестраивали византийцы и укрепляли арабские правители. Она существует и сегодня.
Грозные оборонительные укрепления из чёрного базальта дали повод называть город Чёрный Амид (это название до сих пор используют местные курды).
В 639 году город захватывают арабы, которые дают ему новое название - Дияр-и-Бекр, что переводится как "земля Бекров". В 1085 году Диярбакыр становится частью владений турков-сельджуков. В последующие столетия он неоднократно сменяет хозяев, пока в 1516 году не входит в состав Османской империи. Из-за выгодного месторасположения османы превращают его в оборонительный форпост в борьбе против персов.
В 1534 году Диярбекир был завоёван султаном Сулейманом I Кануни и вошёл в состав Османской империи. Византийская крепость получила название Ич-кале.
14 декабря 1847 года, после подавления восстания курдского вождя Бедрхан-бея, Диярбекир стал центром «провинции Курдистан». Территория провинции, однако, была населена преимущественно армянами. В Диярбекире существовало 7 армянских школ. В 1864 г. провинция Курдистан переименована в провинцию Диярбекир. В XIX-XX веках османские власти часто заточали в Диярбекирские тюрьмы деятелей болгарского и македонского национально-освободительного движения.
1—3 ноября 1895 года, при султане Абдул-Гамиде II, турки устроили в городе резню армян и ассирийцев. В резне и грабежах активно участвовали полиция и аскеры. Погибло 3000, ранено было 1500 человек. До основания было разрушено 2 пригородных армянских села. Часть армян, прибегнув к самообороне, сумела отбросить фанатичную мусульманскую толпу. Несколько тысяч человек нашли убежище во французском консульстве, католических церквях. Ассирийцам удалось защитить неприкосновенность своих храмов, в них укрывались как ассирийцы, так и армяне.
В 1908 - 1909 годах Диярбекирское отделение партии «Единение и прогресс» возглавлял местный туркмен Зия Гёкальп - будущий заместитель министра внутренних дел Талаат-паши.
На 1915 год в городе и близлежащих сёлах, проживало 296 000 человек, из которых армяне — 105 000 (35,5 %), курды — 55 000 (18,6 %), турки — 45 000 (15,2 %), другие народы (ассирийцы, арабы, черкесы и т. д.) − 91 000 (30,7 %). Христиане составляли более 50 % населения города. В результате организованного властями Османской империи (прежде всего - Талаатом и Гёкальпом) геноцида, всё христианское население было уничтожено или депортировано. Уничтожив в июне 1915 г. наиболее влиятельных представителей армянской общины, турецкие власти к октябрю того же года угнали в Рас-ул-Айн и истребили подавляющее большинство местных армян.
Кемалисты установили контроль над Диярбекиром в 1923 году.
В 1925 году, после того как новое правительство положило конец надеждам курдов на автономию, окрестности Диярбакыра стали центром курдского сопротивления. Турецкие войска, прорвавшись на поезде через оккупированную французами территорию, осадили город. По окончании осады многие повстанцы были повешены, но кровопролитие на этом не закончилось, и за несколько последующих лет было репрессировано от сорока тысяч до четверти миллиона курдов.
Всегда забавляли такие сравнения, отличающиеся в разы. И по логике используются, совсем не совместимые данные и источники, для появления таких цифр.
В 1937 г. Ататюрк лично посетил Диярбекир после очередного конфликта с местными курдами и распорядился заменить популярное у курдов имя города Диярбекир на созвучное Диярбакыр (от турецкого слова "bakır" - "медь").
В 1981 - 2002 годах Диярбакыр, из-за боевых действий между турецкой армией и отрядами КРП (Курдской рабочей партии), был закрытым городом.
Последняя перепись показывает, что в этом городе проживает 1,01 млн. человек и до 1,5 млн. человек в метрополии. В 2015 году было 843 тыс. чел., в 2010 546 тыс. чел., в 2000 323 тыс. чел. На данный момент значительная часть населения — это курды. Примерно 75-76% из всех жителей Диярбакыр это курды.
По переписи Константинопольского патриархата, опубликованные в 1878 году на Берлинском конгрессе, в Диарбекире и прилегающих к нему селениях, проживало 362 300 человек, из которых:
- армяне - 180 000 (49,7%)
- турки - 130 000 (35,9%)
- курды - 40 000 (11%)
- халдеи - 8 000 (2,2%)
- зазаки - 2 300 (0,6%)
- езиды - 2 000 (0,6%)
Почти все армянское население было депортировано и уничтожено во время геноцида армян в первой половине ХХ века.
Быстрый рост населения Диярбакыра, который наблюдается в последние 15 лет, отрицательно сказался на его и без того непростой экономической ситуации. Семья с 8-10 детьми считается здесь нормой; обычное явление – попрошайки и нищие на улицах; задние улочки города грязны и убоги. В беднейших районах в одном классе насчитывается до ста учеников, а многие дети, поступая в школу, говорят только по-курдски, что является для них катастрофой, поскольку преподавание ведётся исключительно на турецком языке. Дети учатся в несколько смен, последняя из которых начинается в 17.00 часов. Закон, позволивший вести преподавание на курдском языке, не возымел желательного эффекта, так как коснулся лишь частных, платных школ.
Чтобы избежать повышенного внимания предлагающих свои услуги проходимцев и беспризорных детей, которых, по последним данным, насчитывается до 20 тысяч, постарайтесь найти себе гида в лице какого-нибудь изучающего английский язык студента. От него вы узнаете о Диярбакыре и выучите несколько курдских слов, например, спаас – спасибо, роджебош – до свидания. Он расскажет, как курды одеваются, какую музыку любят и чем различаются местные диалекты заза и курманджи. Эти отличительные особенности курдов помогут понять, почему Диярбакыр так долго остаётся камнем преткновения турецкой внутренней политики.
Безработица среди взрослого населения достигает в Диярбакыре 40%; о промышленности всерьёз говорить не приходится; единственным важным продуктом являются арбузы, выращиваемые на берегах Тигра, плантации которых удобряют экологически чистым птичьим помётом. В результате здесь легко созревают десятикилограммовые монстры, а местные жители хвастают, что раньше в Диярбакыре нередко встречались арбузы весом в 100 килограмм, которые можно было перевезти только на верблюде, а разрезать только мечом.
Большинство населения города исповедует ислам суннитского толка. Также здесь проживают мусульмане-алавиты (курды-заза), курды-езиды и христиане. До геноцида армян в Тигранакертской равнине насчитывалось 11 действующих армянских церквей, сегодня осталось только одно храмовое здание: Церковь Сурб Киракос. На её торжественном переосвящении 30 ноября 2012 г. присутствовал Католикос Великого Дома Киликии Арам I. Католикос призвал верующих к межконфессиональному миру и терпимости.
В 1966 г. в Диярбакыре основан филиал Анкарского университета, ставший в 1973 г. независимым университетом Тигрис.
Среди научных учреждений несколько институтов, исследовательских центров, библиотек:
НИИ защиты растений
НИИ сельского хозяйства Юго-Восточной Анатолии.
Институт политических и социальных исследований (DISA);
Центр исследования проблем женщин.
Государственный университет «Диджле», один из ведущих в Юго-Восточной Турции, в его составе 15 научных и прикладных центров – в области медицины (в т. ч. изучения болезней печени и др.), экологии (в т. ч. исследования природных катаклизмов), солнечной энергетики, гуманитарных наук (политических, социальных; в его составе – музей и оркестр);
Первый частный университет имени Салаха ад-Дина Айюба (открыт в 2013 году, закрыт правительством в 2016 в период чрезвычайного положения после попытки государственного переворота).
Детский образовательный центр.
Библиотеки: публичная городская, имени Мехмеда Узуна, детская имени Эсмы Оджак, молодёжная им. 5 апреля.
В Диярбакыре есть литературный музей имени Ахмеда Арифа (в его составе – библиотека). Дома-музеи: турецкого писателя и поэта Зии Гёкальпа (1956), турецкого поэта и писателя Джахита Сыткы Таранджы (1973). Центр искусства (2002; в структуре организации «Anadolu Kültür»), молодёжный культурный центр, фотостудия имени Мехмета Сена.
Есть государственный театр и городской театр. Театральная сцена им. Орхана Асена; открытые сценические площадки в городских парках «Кирклар Даги Медуза» («Kırklar Dağı Medusa») и «Каплан Сити» («Kaplan City»).
Ежегодно проходят кинофестиваль (с 2007 года) и фестиваль культуры Юго-Восточной Анатолии (с 2001 года). А также фестиваль арбузов.
Местное спортивное общество «Амедспор Кулюбю» («Amedspor Kulübü») включает в себя команды из различных видов спорта.
Есть как мужской, так и женский футбольный клубы «Amed». Основаны в 1990 году, выступают на домашнем стадионе «Сейрантепе» («Seyrantepe») на 1500 мест; расположеный в одноимённом спорткомплексе.
Наиболее заметными футбольными клубами города являются Diyarbakırspor (основан в 1968 году) и Amed SK.
Есть волейбольный клуб и баскетбольный паралимпийский клуб.
Среди спортивных сооружений – стадион им. М. К. Ататюрка построенный в 1960 году, примерно 13 тыс. мест. Баскетбольный зал им. Зии Гёкальпа построенный в 1960 году на 1300 посадочных мест).
Исторически Диярбакыр всегда производил много пшеницы, кунжута и арбузов.
В конце 19-го и начале 20-го века, Диярбакыр экспортировал изюм, миндаль и абрикосы в Европу. Активно выращивались ангорские козы и овцы, на шерсть и мохер были. Купцы приезжали из Стамбула и других стран как Египт и Сирия, чтобы купить коз и овец ангорской породы.
Мед также производился, но не столько экспортировался, сколько использовался местными жителями.
В этом районе наблюдалось шелководство.
До Первой Мировой Войны в Диярбакыре была активная добывающая промышленность с шестью медными шахтами.
Минерал Тенорит являлся основным добываемым сырьём из которого получали медь. Большинство работ, тогда производилось ручным способом. Львиная доля добываемого сырья, экспортировалась в Англию.
В регионе Диярбакыр также производили и добывали: железо, гипс, уголь, мел, известь, гагат и кварц. В основном для внутреннего потребления.
Сегодня основа городской экономики – сфера услуг, она достигает 62% ВРП и общего числа занятых.
Валовой региональный продукт (ВРП) — показатель, измеряющий валовую добавленную стоимость, исчисляемый путём исключения из суммарной валовой продукции объёмов её промежуточного потребления.
Доля промышленности не больше 18%. Сельского хозяйства не больше 21%
Ведущие сектора экономики: административные, финансовые, транспортно-логистические услуги, оптовая и розничная торговля, образование, здравоохранение, туристический бизнес и обслуживание военных объектов.
Есть информация о товарной бирже Диярбакыра, основанной в 1910 году. Но данных очень мало. Её серьёзность не велика. Но она больше похожа на реальность, чем на вымысел.
В городе базируются штаб-квартиры компаний:
«Gelecek» - реализация транспортных средств марки «Mersedes-Benz» и комплектующих для них, а также сервисное обслуживание;
«Mes Yağ» - производство растительного масла и других продуктов питания;
«Bistex Tekstil» - производство нижнего белья и другой текстильной продукции.
Имеется выставочный центр (под управлением компании «Tüm Fuarcılık Yapım», TÜYAP).
Сегодня Диярбакыр организационный центр важного сельскохозяйственного района где выращивают пшеницу, кунжут, бахчевые, виноград, грецкие орехи, миндаль, цветы.
Также в этом регионе распространено молочное животноводство, овцеводство, птицеводство, прудовое рыбоводство, пчеловодство и шелководство.
Действует агропромышленная зона, специализирующаяся на производстве молока.
Организованная индустриальная зона
В 1991 году учреждена Организованная индустриальная зона (ОИЗ); в её составе 196 предприятий, из них на 2013 год:
- производят продукты питания – 26,5%;
- строительные материалы – 16,8;
- обрабатывают мрамор – 10,7;
- перерабатывают древесину и выпускают мебель – 9,7;
- производят текстиль – 9,2;
- действуют в других сферах хозяйственной деятельности (в т. ч. осуществляют выпуск резинотехнических изделий, электротехнического оборудования и пр.) – 27,1.
Создаются ещё две ОИЗ.
Ведущие отрасли промышленности – лёгкая (особенно текстильная и кожевенная; 16,3% общего числа промышленных предприятий в Диярбакыр на 2016 год), строительных материалов (16,3%), пищевкусовая (15,7%), металлообработка и машиностроение (14,9%), деревообработка и производство мебельной фурнитуры (14,6%), химическая (12,5%).
Действуют предприятия компаний:
«Bistex Tekstil» - выпуск мужского, женского, детского и спортивного нижнего белья.
«Dimer Group» - с 1988 года производят добычу мрамора; с 1997 занимаются его обработкой; мощность предприятия 1 млн. м3 в год; экспортирует мраморную продукции в 70 стран.
«Beden Mermer» - с 1998 года добыча и обработка мрамора.
«Karavil Group» - производство и распределение строительных материалов и химикатов.
«Besan Yapı Kimyasalları» - производство цемента и бетона.
«Mes Yağ» - производит подсолнечное, оливковое, кукурузное и рапсовое масло. Примерно 150 тыс. тонн продукции в год.
«Diyar Kablo» - кабельная продукция и другая аналогичная продукция.
Диярбакыр знаменит своими ремёслами – изготовлением ювелирных (плетёные украшения с драгоценными металлами, серебряные украшения и др.), керамических, шёлковых и войлочных изделий, вышивкой, ковроткачеством, обработкой меди и кожи.
В 2015 году Диярбакыр посетили свыше 330 тыс. иностранных туристов (82 тыс. чел., в 2014 году), из них 91,8% – граждане США, остальные из Германии, Италии и других стран.
Основные виды туризма: культурно-познавательный и деловой. В Диярбакыре ежегодно проводятся несколько международных выставок-ярмарок, в т. ч. продуктов питания и напитков, ближневосточной еды и пищевых технологий. Так же ближневосточной мебельной фурнитуры и мебели из древесины. Есть национальная книжная ярмарка, проходящая с 2010 года.
Большая часть того, что следует посмотреть в Диярбакыре, находится в старом квартале, в пределах городских стен древнего города. Железнодорожный вокзал располагается в 1 километре к западу от Диярбакыра в конце улицы Istasyon Caddesi, автовокзал – в 2 километрах к северо-западу, в верхней части бульвара Ziya Gokalp. Дальше за пределами города в настоящее время строится новый автовокзал. В центр с автовокзала ходят удобные долмуши; не верьте таксистам, которые будут уверять вас, что иначе, как на такси, нельзя добраться до города.
Выйдите у Даг-Капысы (раньше эти ворота назывались Харпут-Капысы). Башня ворот, одних из нескольких гигантских ворот на территорию старого города, сохранилась до наших дней. Долмуши из Мардина прибывают в Диярбакыр на конечную остановку у Урфа-Капысы. Трансфер из аэропорта Капланер в 3 километрах к юго-западу от города до его центра обойдётся вам в 15 лир. Офис THY находится по адресу: Inonu Cad 8, а офис Onur Air – недалеко отсюда, в доме № 28.
Туристическая справочная расположена в башне Даг-Капысы. Вы там найдёте лишь не слишком подробные карты города и её сотрудников, горящих желанием попрактиковаться в своём не слишком хорошем английском. Если вы не собираетесь сворачивать с больших улиц, то ориентироваться в Диярбакыре несложно. От Даг-Капысы Gazi Caddesi ведёт к Мардин-Капысы, пересекая город с севера на юг. То же самое, но с запада на восток делает Melik Ahmat Caddesi, переходящая в Yeni Kapi Caddesi. Задние улочки, однако, представляют собой лабиринт узких проходов, в которых очень легко заблудиться.
Аэропорт Диярбакыр (Diyarbakir Airport) в Турции находится недалеко от города Диярбакыр. Его код IATA - DIY. Данный аэропорт принимаеты регулярные рейсы гражданских авиакомпаний.
Большая часть нужных вам гостиниц расположена в двух шагах от Даг-Капысы (чем дальше от ворот, тем спокойнее в гостиницах).
1) Отель Balkar – Замечательно украшенная драпировками и картинами гостиница; есть ресторан для завтраков на открытой террасе; атмосфера домашняя. Местонахождение: Kibris Cad 8;
2) Отель Dicle – Большая, но несколько обшарпанная гостиница, где в номерах установлены кондиционеры. Хороший вариант, если более дешёвые отели будут заняты. Без завтраков. Местонахождение: Kibris Cad 8;
3) Отель Gap – Простая гостиница с основными удобствами; номера покрашены в жизнерадостный жёлтый цвет; железные кровати. Некоторые номера оборудованы потолочными вентиляторами, другие – кондиционерами (стоят дороже). Номера окружают прохладный внутренний дворик, в котором словоохотливый хозяин-курд подаёт постояльцам завтрак. Хороший недорогой вариант. Местонахождение: Inonu Cad 3, Cikmaz 3;
4) Отель Grand Guler – Немного старомодная, ориентированная на бизнесменов гостиница. Оборудована кондиционерами; есть охраняемая парковка; шведский стол на завтрак. Местонахождение: Kibris Cad 13;
5) Отель Kaplan – Дружелюбная гостиница, расположенная в спокойном районе к северу от Inonu Cad. Все номера оснащены телевизорами и кондиционерами. Единственный недостаток – множество организованных групп турецких туристов. Местонахождение: Sutcu Sok 14;
6) Отель Demir – Не очень привлекательная гостиница, но номера хорошо обставлены, вестибюль украшен зеркалами, есть ресторан и плавательный бассейн. Местонахождение: Izzet Pasa Cad 8;
7) Отель Kenan – Чистые просторные номера; жизнерадостные жёлтые стены и выложенные голубой плиткой полы. Номера расположены вокруг внутреннего двора с колодцем. Есть хамам; завтраков нет. Местонахождение: Izzet Раsа Cad 20/В;
8) Отель Buyuk Kervansaray – Маленькие, замечательно оформленные, с кондиционерами и новыми балконами комнатки. Гостиница занимает недавно отреставрированный караван-сарай с большим плавательным бассейном и хамамом. Здесь часто останавливаются сотрудники миссии ООН, а внутренний двор, где подают завтрак и ужин, – это оазис тишины и покоя, где могут пообедать или пропустить стаканчик спиртного не только гости гостиницы, но и посторонние люди. Местонахождение: Gazi Cad, Deliller Hani;
9) Отель Class – Современная, хорошо оборудованная гостиница; хорошее соотношение цена – качество. За ярким фасадом находится внутренний двор старинного особняка. Есть плавательный бассейн, бар и ресторан. Местонахождение: Gazi Cad, 101.
Находясь в глубине материка, Диярбакыр обладает всеми характерными чертами континентального климата. В летнее время здесь отмечается сильная, изнуряющая жара (до +38°С), которая держится с июня по август. Только в конце сентября температура воздуха постепенно начинает опускаться. В этот период осадки бывают крайне редко. Период дождей в регионе длится с декабря по апрель. Столбик термометра в это время падает до +3-0°С, также возможны заморозки. Иногда в Диярбакыре бывают снегопады.
Главной достопримечательностью Диярбакыра является его шестикилометровая городская стена с 72 башнями, четырьмя большими и несколькими малыми воротами. Стену построили римляне, большинство её башен – византийцы. Стена, дошедшая до нас, относится в основном к XI веку и возведена правителем династии Артукидов Малык Салих-шахом. Отправляясь на экскурсию вдоль стены в жаркий летний день, не забудьте взять с собой головной убор, воду и фонарик на случай, если вы захотите забраться внутрь какой-нибудь сторожевой башни.
Городские парки: «Аныт» («Anıt»), «Невруз» («Nevruz»), «Рихан» («Rihan»), «Сюмер» («Sümer»); несколько парков являются частью городского проекта «Зелёный пояс».
Вход в Ич-Кале, крепость Диярбакыра и, возможно, старейшую часть города, отмечен воротами Сарай-Капысы. Далее идёт секция стены от Сарай-Капысы до Огрум-Капысы, по ступеням которой следует подниматься с особой осторожностью. Со стен можно увидеть, как утром люди поднимаются с расстеленных прямо на крышах постелей, днём развешивают там для просушки баклажаны и перцы, а вечером купаются в маленьких плавательных бассейнах. С осыпающейся башни к югу от Огрум-Капысы открывается замечательный вид на аллювиальную долину Тигра, где в специально вырытых на песчаных берегах углублениях выращивают знаменитые диярбакырские арбузы.
Крепость является военным объектом, её стены патрулируются солдатами, поэтому там вы ничего не увидите. Единственное доступное здесь здание – это построенная в 1160 году при артукидах Хазрети Сулейман Джами, чёрное каменное сооружение с огромным квадратным минаретом, больше всего напоминающим угрюмый завод Викторианской эпохи. Холодный источник шадырвана в крепости, возможно, был источником воды самых первых возникших на этом месте поселений.
Лучше всего сохранился участок стены от Мардин-Капысы до Урфа-Капысы. Идите по Gazi Caddesi на юг, а у Мардин-Капысы поверните направо и пройдите около 400 метров до места, откуда наверх ведут недавно отреставрированные ступени. Поверните налево и вернитесь по извилистым сводчатым проходам к Мардин-Капысы, полюбуйтесь лучшим видом с этого отрезка стены, а затем спуститесь по тем же ступеням и идите вдоль укреплений на восток. Первой достопримечательностью на вашем пути станет Йеди Кардеш Бурджу (Башня семи братьев), огромный, округлый, украшенный двухголовыми орлами и сельджукскими львами бастион, за которым стоит Меликшах Бурджу (её также называют Улу Бадан), также с сельджукскими мотивами.
Со стен и башен открываются виды не только на долину Тигра, но и на окрестные крыши, где течёт повседневная жизнь города, дома которого поражают своим сходством с сооружениями крепости. 2-метровой ширины проходы на стенах не ограждены перилами, поэтому опасайтесь выбоин, незаметных под гравием. Если соблюдать осторожность, то на прогулку до Урфа-Капысы потребуется 30 минут. Внутри башни Урфа-Капысы спуститесь вниз по ступеням (закройте нос, так как тут стоит сильный запах человеческих экскрементов) и поищите в темноте лестницу, ведущую на улицу.
Сразу к югу от ворот, на пересечении Gazi Caddesi и Inonu Caddesi, находится Неби Джами, Мечеть Пророка конца XV века, построенная туркменами-аккоюнами. Самой выдающейся чертой мечети являются перемежающиеся полосы чёрного базальта и белого песчаника, которые особенно красиво смотрятся на минарете.
Это сочетание цветов часто встречается на зданиях Диярбакыра, так как оба эти камня добываются здесь же. Чёрный с белым смотрится всё же не так мрачно, как сплошь чёрный базальт стен крепости. Продолжая идти по Gazi Caddesi, на восточной стороне улицы вы вскоре увидите Хасан-паша ханы конца XVI века. Он до сих пор используется по назначению: в нём продают ковры и размещаются ювелирные мастерские, а узкие, извилистые улочки вокруг него занимает главный базар города.
Фруктовый сад «Hevsel» в долине реки Тигр включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сады Хевсель (тур. Hevsel Bahçeleri) — семьсот гектаров плодородных земель рядом с берегом реки Тигр. Сады были включены в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году; они стали объектом Всемирного наследия в 2015 году вместе с крепостью Диярбакыр.
Сады Хевсель имеют площадь около семисот гектаров; при этом они состоят из нескольких достаточно разных по типу областей, в которых смогли сформироваться среды обитания для разнообразных животных и птиц. Сами сады является самым большим птичьим заповедником во всей юго-восточной Анатолии: в них обитают более 180 видов птиц. Это и курганник (Buteo rufinus), и осоед (Pernis), и обыкновенный змееяд (орёл-змееяд или крачун, Circaetus gallicus или Circaetus ferox), и полевой (или обыкновенный) лунь (Circus cyaneus), и домовый сыч (Athene noctua) и (степной) пустельга. Кроме того, в заповеднике встречаются выдры, лисы, куницы, белки и ежи. В садах Хевсель также останавливается на отдых и ряд перелётных птиц.
По мнению современных исследователей сады Хевсель представляют собой пример того, что у окружающей среды и биосистем есть «память». Их исследования могут помочь понять, что происходило в долине реки Тигр, по крайней мере, со времён Ассирийской империи — то есть с того момента как сады впервые попали в записи, выполненные на клинописных табличках около 3000 лет назад.
Масштабные изменения, вызванные вулканической активностью, климатическими условиями, динамикой осаждения и эрозии, тектоническими поднятиями и связанными с ними землетрясениями, а также — последствиями прошлой человеческой деятельности — существенно отразились в современном объекте Всемирного наследия. Иначе говоря, сады Хевселя — это совокупность объектов, которые могут содержать информацию о «длинных периодах» в истории города Диярбакыр. Кроме того, на террасах, на которых расположены сады, «записаны» гидрологические и климатические изменения в долине от последнего ледникового периода и голоцена до сегодняшнего дня.
По данным на 2015 год, ни в садах Хевсель, ни на террасах Тигра у Диярбакыре не проводились полноценные исследования ни возраста объектов, ни их стратиграфии или седиментологии. Необходимость отбора кернов на всех террасах подчёркивалась в исследованиях. Сложность представляли собой слои гравия, только «пробившись» через который, можно было достичь слоев и отложений разных периодов, ответственных за формировании современных речных пойм и террас
Главная мечеть Диярбакыра Улу Джами
Напротив хана стоит главная мечеть Диярбакыра Улу (Великая) Джами. Это первая в Анатолии большая сельджукская мечеть была построена в 1091 году захватившим город Мелик-шахом, но существует легенда, согласно которой она воздвигнута на месте и на фундаменте разрушенной в 639 году во время арабского набега византийской церкви Святого Фомы, что даёт основание считать её старейшей мечетью Анатолии. Она очень сильно напоминает мечеть Умайяд в Дамаске, и это сходство свидетельствует в пользу её более позднего возведения. В 1155 году Улу Джами сильно пострадала от пожара, была полностью обновлена и с тех пор мало изменилась.
Через украшенный рисунками с буйволами и львами главный вход вы попадаете в большой внутренний двор, который, возможно, является самой выдающейся частью здания. В центре двора с двухэтажными фасадами с запада и востока имеется два шадырвана. С северной и южной стороны расположены арки, при строительстве которых использовались колонны ранних римских и византийских зданий, о чём говорят греческие надписи, заметные на некоторых колоннах и их капителях. Библиотека в восточной части двора, на крыше которой свили гнездо аисты, стоит над гораздо более древней крытой колоннадой.
В северо-восточном углу имеется закрытый вход в построенную в 1198 году артукидами Месудие Медресе, которая была первым в Анатолии университетом и до сих пор является местом, где изучают Коран. Вход в саму мечеть находится в центре южной стены двора. Её похожий на пещеру зал украшает белый резной мимбар, а центральный зал с великолепно украшенной крышей крыльца имеет гораздо более древнее происхождение и подтверждает версию о том, что Улу Джами является перестроенной церковью. Минарет мечети высокий и угловатый, как и многие другие минареты Диярбакыра.
Выйдя из внутреннего двора мечети через дверь в его юго-западном углу, вы попадаете на узкую аллею. Если свернуть с неё налево на рынок одежды, а потом через некоторое время направо, то вы, в конце концов, придёте к Музею Зии Гёкальпа. Это дом бывшего архитектора турецкой национальной идеи, экспозиция которого включает раздел, посвящённый жизни этого выдающегося человека, и замечательную этнографическую коллекцию.
Ещё один отреставрированный особняк напротив церкви Сурп Гирагос называется Эсма Оджак Диярбакыр Эви и представляет собой типичное чёрно-белое здание вокруг закрытого внутреннего двора. Комнаты дома обставлены по моде 1899 года, а на стенах висят фотографии его прежних хозяев. Попасть внутрь можно, попросив разрешения осмотреть музей и немного заплатив его смотрителю за беспокойство.
К западу от Музея Зии Гёкальпа находится удивительная Сафа Джами XV века, известная изяществом архитектуры и дизайна. На её высоком цилиндрическом минарете на белой рельефной поверхности до сих пор сохранились остатки голубой изразцовой плитки, что является отступлением от принятых в городе норм. Ведущая во внутренний двор чёрно-белая арка выполнена в характерном местном стиле, а потолок мечети украшен голубыми и зелёными изразцами. Немного южнее, за Melik Ahmet Caddesi находится самая большая мечеть Диярбакыра, Бехрам-паша Джами. Её возвёл в 1572 году губернатор города Бехрам-паша, но на момент написания данной статьи она была закрыта на реставрацию (возможно сейчас уже открыта).
Также стоит посмотреть на Касым Падишах Джами XVI века, которая находится восточнее Gazi Caddesi, в районе рыбного базара Балыкчиларбаши, на Yenukapi Caddesi. Очевидно, это последний памятник аккоюнов, построенный накануне захвата города османами. Высокий, отделённый от неё площадью минарет стоит на четырёх двухметровых базальтовых колоннах и известен под названием Дёрт Аяклы Минаре (Четырёхногий минарет). Согласно легенде, если загадать желание и обойти вокруг минарета семь раз, то оно сбудется.
Чтобы добраться до Келданы Килисеси, идите мимо Касым Падишах Джами, за которой поверните налево, а потом сразу направо. Церковь находится приблизительно в 100 метрах, справа по аллее. Чтобы войти внутрь, позвоните в колокольчик. Церковь с колокольней была построена в 1602 году. В просторном, с арками помещении находится привлекающий внимание алтарь с распятием и иконами. Она была построена халдеями (католическая секта несторианского толка). Тридцать семей верующих до сих пор молятся в ней каждое второе воскресенье месяца.
За халдейской церковью улица резко поворачивает налево, и если идти по ней, то справа в стене вы увидите дверь с цифрой «4». Постучите, и дружелюбная семья, которая живёт здесь, позволит вам войти во внутренний двор Сурп Гирагос Килисеси, церкви, процветавшей во времена, когда, по крайней мере, четверть населения Диярбакыра составляли армяне. К сожалению, в 1992 году её крыша обвалилась, но здание, в котором ещё сохранилась позолоченная деревянная резьба, обещали отреставрировать.
В Диярбакыре есть и сирийская ортодоксальная церковь, Мерьямана Килисеси (Церковь Девы Марии), которая находится к юго-западу от Бехрам-паша Джами. Чтобы попасть к ней, ориентируйтесь по хорошо заметной со всех сторон колокольне. Небольшая дверь ведёт в мощёный внутренний двор, окружённый зданиями монастыря VII века. Сама церковь относится к III столетию и занимает помещение дохристианского храма бога солнца (этим временем датируются четыре вывешенные в церкви мраморные таблички), что делает её одним из самых старых, непрерывно использовавшихся культовых сооружений в мире.
Два века назад она была повреждена пожаром, а недавно значительно перестроена на деньги довольно большой сирийской ортодоксальной диаспоры. Посторонних с радостью приглашают принять участие в службе, которая проводится как на сирийском (разновидность арамейского), так и на турецком языках в 8.00 каждое воскресенье, но сюда можно заглянуть и в любое другое время. Пожертвования на храм отдают либо смотрителю, либо сирийскому священнику, который изо всех сил старается объединить вокруг церкви свою небольшую паству (около 45 семей), а перед посторонними вообще готов разбиться в лепёшку.
Археологический музей Диярбакыра находится за пределами старого города, недалеко от почтамта. Идите по Ziya Gokalp Caddesi, и вскоре справа (на северо-востоке) вы увидите ярмарочную площадь и чёрно-коричневый знак, указывающий на боковую улочку, где находится музей. Кроме древней резьбы, в его экспозиции находятся предметы, сохранившиеся со времён Рима и от времени туркменов-аккоюнов и туркменов-каракоюнов, правивших в Средние века в Восточной Анатолии и Западной Персии, а также Кораны и ритуальные предметы из монастырей Дервиш Текке.
Мост Диджле (Dicle Köprüsü, Ongözlü Köprü)
Данный мост был возведен во времена правления в этих краях курдской династии Марванидов, строительство завершилось в 1065 году. В настоящий момент мост Диджле находится в хорошем состоянии, его длина составляет 178 метров при десяти пролетах. Движение автотранспорта было через него приостановлено только в 2009 году.
Это место называют также "На Gözlü Köprü" / "Pira Dehderî" (буквально: Мост Десять арок). Его другое название - Мост Сильвана, поскольку он находится на дороге из города Сильван в Диярбакыр.
По легенде мост был построен архитектором Убейдом сыном Санкара, в 1065 году, как указано в двух строках куфического шрифта в надписи на южном фасаде моста.
Мост расположен к югу от города, в 3 км за пределами Мардинкапы / Deriyê Mêrdînê (буквально: Мардин Ворота). Этот мост самый близкий по расположению в городу Диярбакыр
Построенный из черного вулканического камня, мост имеет ширину 5,60 метров, некоторых местах чуть больше или чуть меньше. Длина самого большого из десяти арок составляет 14,70 м.
Из-за своей исторической особенности, автомобильное движение по мосту было приостановлено после строительства моста Марванидс или как первоначально назывался мост Bağıvar, в ноябре 2009 года. Новый мост был построен около 1 км. (0,62 миль) к югу от моста Дикле, достаточно далеко, чтобы не испортить пейзаж старого моста.
Интересные факты о городе Диярбакыр
- Первые стены вокруг города появились в 297 г.
- На всю страну Диярбакыр славится своими арбузами, золотыми и серебрянными уркашениями, а также бережным отношениям к традициям.
- Во времена Константина II (349 г.) город был расширен и обнесен черной базальтовой стеной. За это город получил название Кара Амид – Черный город.
- Сегодня тюрьма Диярбакыра находится на 8 месте в десятке самых плохих тюрем мира.
- В 1869 г. здесь выходит первая в Анатолии газета, т.е. на 9 лет позже первой газеты Стамбула Tercuman-ı Ahval.
Легенда о чудотворцах Косме и Дамиане
Кстати в окрестностях Диярбакыра покоятся святые бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан.
К сожалению, о святых Косме и Дамиане, братьях Асийских, мы знаем немного. Жили они, приблизительно, в III или в начале IV века от Рождества Христова. Мы не знаем ни места, ни точной даты их рождения. Согласно церковному преданию они родились в Асии (отсюда и их название – Асийские) – так в те раннехристианские века называлась римская провинция с крупными городами Эфес и Пергам. В наши дни это территория Турции, и те, кто любит отдыхать в Кемере или Анталье, даже не догадываются, что они находятся на родине Космы и Дамиана.
Отцом братьев был грек-язычник, имени которого история не сохранила. Впрочем, он рано умер, и заботы по воспитанию мальчиков легли на плечи их матери Феодотии. Она была христианкой и воспитала своих сыновей в вере и любви к Спасителю. Когда братья подросли, Феодотия отдала Косму и Дамиана учиться врачебным наукам. Изучив тайны врачебного искусства на родине, братья отправились повышать квалификацию в Сирию.
Можно с уверенностью сказать, что Господь даровал братьям дар исцелять больных, ибо врачей, подобных святым Косме и Дамиану, во все века можно сосчитать по пальцам. Профессия врача всегда была весьма уважаемой, солидной, надежной и доходной. Но то, что решили межу собой братья, удивило и потрясло, наверное, всех соплеменников.
Помня заповедь Христа «Даром получили – даром давайте» (Мф. 10, 8), Косма и Дамиан условились между собой, что будут лечить больных даром. Слава о великих врачах-бессребрениках стремительно покатилась по Римской империи и ушла далеко за ее пределы. К братьям устремились сотни людей, и никому не отказывали в помощи Косма и Дамиан. Кроме того, что лечили они совершенно бесплатно, известно, что они исцеляли почти совсем безнадежных больных, от которых отказывались другие врачи.
И не только людей лечили Косма и Дамиан: если им попадалось больное животное, то и его исцеляли они. Так, однажды им повстречался верблюд, страдавший бешенством. От бешенства не умели и не умеют лечить до сих пор, но братья вылечили животное, ибо дар их был от Бога и дар этот был необыкновенно сильным.
Сколько лет жизни даровал братьям Господь, мы не знаем. Но известно, что под конец жизни между ними, как говорится, пробежала «черная кошка». Так случилось, что однажды братьев позвали к одной тяжело больной женщине по имени Палладия. Другие врачи, видя безнадежное состояние, отказались ее лечить, решив, что она уже умирает. Косма и Дамиан, вознося молитвы к Богу, исцелили Палладию. Когда женщина окрепла, она отправилась к братьям домой, но застала там одного Дамиана.
Палладия попросила его принять от нее в дар за исцеление три яйца – возможно, это единственное, что у нее было. Дамиан упорно отказывался, говоря, что они с братом лечат безвозмездно и никогда не берут платы. Но Палладия умолила его словами: «Прими этот малый дар во имя Святой Живоначальной Троицы». На эти слова Дамиан не смог ответить отказом.
Зато, когда брат его Косма узнал, что Дамиан принял эти яйца, он сильно обиделся на него, решив, что тем самым брат нарушил их давний и главный обет не брать платы за лечение. Казалось бы, братьям надо было бы как-то поговорить и прояснить всю ситуацию, но они этого не сделали. Обида легла между ними серой тенью. Обиженный Косма, когда пришло его время отойти ко Господу, даже специально завещал, чтобы рядом с ним не хоронили его брата.
Вскоре умер и Дамиан, и близкие им люди пребывали в сильной растерянности. Они очень любили и почитали обоих братьев, для всех людей врачи-бессребреники Косма и Дамиан были единым целом. Но люди боялись нарушать завещание Космы и стали думать и совещаться, где же похоронить Дамиана. И тут, как повествует церковное предание, к людям пришел верблюд, тот самый верблюд, которого когда-то Косма и Дамиан вылечили от бешенства. И верблюд заговорил человеческим голосом. Он сказал всем собравшимся, чтобы они не сомневались и положили Дамиана подле Космы, потому что «не ради мзды принял Дамиан дар женщины, а ради Господа».
Братьев похоронили рядом, и долгое время мощи братьев-врачей находились в городе Феремане в Месопотамии. Позже их перевезли в другой город – Амид (сегодня это турецкий город Диярбакыр, который расположен на реке Тигр на юго-востоке Турции).
[media=https://youtu.be/kdn7jYDhgh0]
Источники:
